Історія Йодзі Ямамото, який став модельєром заради своєї матері і заодно підкорив цілий світ
Як багато японських дизайнерів одягу ми знаємо? На розум приходять Кендзо Такада, засновник бренду Kenzo, і авангардистка Рей Кавакубо. Цей перелік був би неповним без Йодзі Ямамото, який поєднав у своїй одязі непопулярні елементи — безформні силуети і похмурі кольори — і підірвав європейську індустрію моди. Можливо, кутюр'є вибрав би інші палітру і фасони, якби не трагедія його матері.
Ми в Social.org.ua перейнялися зворушливою історією Йодзі Ямамото і хочемо, аби його знали не тільки як дизайнера, але і як людину з великим серцем.
«Я ріс після Другої світової війни єдиним сином вдови»
Йодзі народився у 1943 році. Його мати була кравчинею, а батько працював у ресторанній сфері. Японія брала участь у Другій світовій війні, і батькові хлопчика довелося відправитися на фронт. Він загинув в 1945 році за нез'ясованих обставин на Філіппінах. Набагато пізніше, в документальному фільмі «Notebook on Cities and Clothes» 1989 року, Йодзі скаже: «Коли я думаю про свого батька, я розумію, що війна все ще вирує в мені».
З тих пір Фумі, мати майбутнього дизайнера, перестала носити одяг яскравих кольорів і почала одягатися в чорні сукні. Одного разу, коли Йодзі ходив до початкової школи, його мати влаштувала символічні похорони батька, незважаючи на те, що його останки так і не були повернуті сім'ї. До труднощів важкого дитинства додалися післявоєнна обстановка і бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Хлопчик бачив, як нелегко доводиться матері, і вже в 3 роки вирішив, що буде боротися, щоб захистити її.
Йодзі Ямамото багато часу проводив у швейній майстерні своєї матері: можливо, саме тоді, спостерігаючи за таїнством створення одягу, він закохався в цей процес. Ательє розташовувалося в кварталі Кабукі-ті токійського району Сіндзюку. Клієнтками Фумі Ямамото були такі ж жінки, як вона: вдови, після війни змушені сподіватися тільки на себе. Їм хотілося носити костюми європейських і американських фасонів, тому Фумі взяла курс на західну моду. Йодзі цього не розумів: ця мода здавалася чужорідної і некомфортною.
Будучи єдиним сином вдови, а також її другом і помічником, він неначе бачив світ очима своєї матері. Вже тоді в голові хлопчика зрів інший спосіб: він вважав, що одяг має давати жінці свободу, захищати її та бути практичною. Спочатку він списував це на синівську любов і турботу і зовсім не збирався пов'язувати своє майбутнє з модою. Він вивчав правознавство в Університеті Кейо, який закінчив у 1966 році.
«Якщо ти дійсно хочеш допомогти мені, ти повинен піти в школу шиття»
Саме ці слова сказала Фумі Ямамото своєму синові, коли той збирався стати юристом. Він послухав поради матері і поступив в Коледж Бунка, який закінчив у 1969 році. До речі, раніше там же навчалася його мати. За 20 з невеликим років, до кінця 60-х, в європейській моді нічого не змінилося: ті ж жіночні силуети, крій, що сковує руху, і буйство кольору. Такий хотіли бачити одяг мільйони жінок, потерпілих під час війни.
У 1972 році Фумі Ямамото продала свій швейний магазин, щоб Йодзі зміг відкрити бізнес. І він з ходу почав формувати власний стиль. Молодий кравець (він воліє називати себе саме кравцем, а не дизайнером) став одягати жінок в чоловічий одяг. Таким чином він ніби транслював дитячий погляд на війну: матерям доводилося важко, вони замінювали і батька, і вчителі. Якщо європейська мода прагнула підкреслити жіночі форми, то одяг від Ямамото, навпаки, приховувала жінку від непотрібних очей, захищала її так само, як колись він прагнув захистити матір.
Першу колекцію, об'єднану під маркою Y's, Йодзі Ямамото створив у 1977 році. Тоді ж у Токіо відбувся 1-й показ його лінії прет-а-порте. Лаконічність форм, необроблені краї тканини, відсутність симетрії — в цьому, крім іншого, читалися відгомони японської естетики вабі-сабі. Тому на батьківщині дизайнера одяг припала публіці до душі.
«Я думаю, що моя чоловічий одяг виглядає на жінках так само добре, як і жіноча»
У 80-ті європейських показах тон задавали кричущий макіяж і величезні накладні плечі. Але 1-е шоу Йодзі Ямамото в 1981 році запам'яталося не тільки контрастують з модою того часу мішкуватими шатами і необробленими швами. Моделі дефілювали по подіуму в грубій взуття і при повній відсутності макіяжу. Критикам вбрання від Ямамото нагадували жебрацьке лахміття, колекцію охарактеризували як «рваний шик».
Але це нітрохи не збентежило талановитого дизайнера, ніколи не слідував по тій дорозі, по якій йдуть всі, вважаючи за краще власну стежку. Те, що критикам здалося потворним, публіка вважала епатажним. Модельєр так згадує 1-й паризький показ: «Моя одяг настільки контрастувала з усім представленим там, що офісний ліфт зламався через тисняву покупців, які прийшли подивитися і придбати речі після шоу».
Через 3 роки Ямамото презентує чоловічу лінію «Yohji Yamamoto pour Homme». Крім чорного кольору і необроблених швів вона запам'яталася сорочками і піджаками без лацканів і комірів. Ця колекція була сприйнята краще. У світі моди вже почав відвойовувати позиції гранж, суть якого — протест проти приїлися гламуру і блиску. Дивні, незвичайні образи Ямамото відмінно вписалися в цей стиль, а у дизайнера з'явилося безліч шанувальників, у тому числі актор Джек Ніколсон.
З тієї пори дизайнер остаточно закріпився в світі моди і став розробляти одяг для декількох власних марок. Крім Y's і Yohji Yamamoto в активі кутюр'є марка YOHJI, під якою випускаються парфуми, а також лінія Y-3, створена в співпраці з Adidas. Ямамото працював з легендарним брендом, оскільки спортивні костюми, які він бачив на вулицях мегаполісів, здавалися йому потворними: «Вони використовують дешеві тканини, жахливо змішують кольору — мені боляче це бачити». Щоб змінити ситуацію, Йодзі Ямамото запропонував своє бачення спортивної екіпіровки.
«Я твердо вірю в дух авангарду — прагнення висловитися проти традиційних цінностей»
Так заявив дизайнер в одному з інтерв'ю. Але, незважаючи на його нестандартне бачення одягу, Ямамото запрошували створювати костюми для класичних творів. Він відповідав за наряди в постановках «Мадам Баттерфляй» та «Трістан і Ізольда», а також у фільмі Такеши Кітано «Ляльки» (Dolls). У 2008 році Йодзі Ямамото випустив бюджетну колекцію «Coming Soon», призначену для більш молодої аудиторії. Її фішка була в тому, що на речі був відсутній лейбл і вони комбінувалися одна з одною.
В цей же час японський кутюр'є відкрив Yohji Yamamoto Fund for Peace — фонд, який допомагає молодим китайським дизайнерам потрапити в японський і європейський модне співтовариство. Кожен рік один з китайських модельєрів отримує можливість стажування в Японії і Європі. Рік потому для Йодзі Ямамото настали важкі часи: з-за боргів бренд міг збанкрутувати. Але ситуація досить скоро покращилася. У наступні роки дизайнер написав автобіографію під назвою «Моя дорога бомба» (My Dear Bomb), в лондонському Музеї Вікторії та Альберта (The Victoria and Albert Museum) пройшла виставка історії бренду. Про Ямамото пишуться книги і знімають фільми.
«У кожному догляді манекенниці я подумки програю своє розставання з мамою. Я плачу, кричу їй услід, благаю повернутися. А вона все одно йде»
Мати завжди намагалася допомагати синові і до глибокої старості їздила разом з ним на паризькі покази. У дитинстві Йодзі нудьгував, коли мама кудись йшла, боявся, що вона не повернеться. Цей страх супроводжував модельєра завжди. Жінка від Ямамото нагадує його мати — це інтелектуалка років 40, яка дивиться на листопад і курить.
«Люблю чисті і чіткі кольору. Чого немає в моїй панелі і ніколи не було — це пастельних, розмитих фарб»
Йодзі не вважає, що чорний виключно колір печалі. У сприйнятті модельєра він точно так само висловлює радість і масу інших почуттів: «Чорний одночасно скромний і зарозумілий. Він ледачий і простий, але в той же час містичний». На думку Ямамото, цей колір як би говорить: «Я не турбую вас, але і ви не турбуйте мене». Іноді в колекціях все-таки з'являються вкраплення жовтого, помаранчевого, часто зустрічається синій, але основні образи завжди монохромні.
«Років 5 чи 6 тому я відчув, що моя роль виконана»
Таке визнання Йодзі Ямамото зробив у 2011 році в інтерв'ю The Talks. Його зупинило одна обставина — засилля так званої швидкої моди. Вже на той момент вона заполонила Нью-Йорк, Токіо та інші мегаполіси. Одяг ставала дешевше і гірше за якістю, значить, люди витрачали гроші даремно.
В той момент модельєр зрозумів: йому ще є що сказати світу моди. Він вірить, що існують люди (нехай їх і не так багато), у яких fast fashion викликає питання. Для них і продовжує творити Ямамото. Його одяг служить мінімум 10 років і дуже функціональна: речі легко трансформуються завдяки численним блискавкам, шнурки і т. д.
«Я ненавиджу ходити по магазинах»
Йодзі Ямамото не любить шопінг і стверджує, що стосовно власного гардеробу його охоплює лінь. В його шафі 5 ідентичних брюк і стільки ж сорочок, які він постійно носить. На своїх показах дизайнер завжди з'являється в капелюсі, що вже встигла стати його візитною карткою.
Як ви ставитеся до творчості Йодзі Ямамото? Чому воно вам подобається, або, навпаки, викликає відторгнення?
Фото на превью AFP/EAST NEWS
